Изготовление эбонитового фидера 'на коленке' Первая попытка

[readytotalk]

[pail_gwguru]

Хехе...фен я скомуниздил женский, укладочный. Он как раз послабее, для наших задач годится.

А губчатость да, безусловно хороша, только она у меня не в том месте.
Собственно, на общую прочность ламелей, тьфу-тьфу, не влияет, чисто косметика.

[semm]

[semm]

на чернильные каналы, прорезные диски видел до 0.2 мм но всё зависит от регионального магазина - на тонкие каналы проще брать станочные бритвы типа нева толщина 90-100 мкм, и делать диски из них самому - зуб набивают просто другой бритвой, на черных можно попробовать волной зубы

спутник из нержавейки неплохо режет даже золото, а вот на резке стали ему надо слишком часто обновлять зубья - под сталь лучше поискать черную неву, у неё закалка 90 вместо 60 для нерж.бритв - на пластике у черной невы, просто дольше держится зуб или торцевание по типу штихеля, но диски из черной делать и подновлять намного труднее

по моим опытам, до 200-300 мкм канал внутри фидера очень жирно отдает, но при этом работает вполне стабильно тк закрыт со всех сторон - в отличии от свеса пера после фидера, там 100 потолок стабильности для жидких хим.чернил, а обычные прописные ручки лучше не более 50 мкм разводить

имхо до 300 мкм не будет видно явной разницы между эбонитом и полиэтиленом - полиэтиленовый фидер достаточно продрать протяжкой внутри канала крупной алмазной пастой 30-50 мкм, если прям очень горит повысить смачивание чернилами, были такие статьи по повышению смачивания металлов и пластика

тоже самое по распилу пера ниже фидера - если была проблема разрыва пленки чернил у кончика, и чаще на широком флексе - протянуть крупным алмазом, намазанным на кальку или пленку

изгиб фидера нагревом рисковый метод, надежней спилить - мои после нагрева постепенно обратно разгибались, и медленно поджимали и разводили перо - надо стабилизировать в хорошей морозилке пару суток, а потом нормализовать наД батарей отопления - азот не пробовал ))